Лиссабон, часть IV: Электрички

Я сижу дома и слушаю по Эху Москвы одну радиопьесу Юлия Кима. Хорошая радиопьеса, ссылку напишу, когда на сайт выложат. Давно не было так весело.

Сами понимаете, без того, чтобы закончить рассказ о Португалии, ни о чём больше писать я не могу. Это как у плохого писателя. Задумок на три романа, а написана всего-то повесть, и та не закончена: повесть чересчур длинная и до того занудная, что читается и того длиннее, а идее грош цена. Но пока повесть не будет дописана, за романы не возьмусь, хотя лет пять назад думал, что все три сейчас уже сейчас закончу, первый издадут, а про второй буду вести тяжёлые переговоры с издателем, чтобы не упустить ни одного миллиона… долларов, евро… и вот так всю жизнь.

Эшторил: радуга, фонтаны, казино

Португалия тут ни при чём. Я хотел бы продолжить повествование про Кашкаиш (Cascais), Эшторил (Estoril), два места, где я (с учётом автобусного проезда) побывал целых три раза. Повторение — мать занудства, внучка учения, слово среднего рода. Чтобы не смущать неподготовленных читателей, кто не смотрит дальше начала каждого абзаца, вот вам туристическое вступление:

До чего хорошо и благородно сине-лазурное море у поселения Эшторил, что находится на побережье Атлантического океана в получасе езды на электричке от Лиссабона, электричке, куда нужно сесть на станции Cais Sodre! И ни в коем случае не придавайте большого значения тому факту, что турникеты по всему пути следования установлены только на вокзале, и тому, что в Синтре их тоже нет. Не пытайтесь ни в коем случае доехать из Эшторила до Кашкаиша зайцем.

И с чего я, собственно, отправился туда на вечер глядя? Я накануне обгорел на солнце в парке Эдуарда VII, где дочитывал «Лолиту». У меня не было ни малейшего представления о том, что есть солнце, а что есть загар, и пребывал я в полнейшей уверенности, что на солнце можно сидеть часами. Ну, для начала можно посидеть, допустим, час. (А в русский перевод тоже вставлены французские фразы без перевода? Что за противное, противожлобское поведение писателя?) Не знаю, сколько я там сидел, но мне было потом довольно плохо. Это к тому, что о купании я не мечтал на тот момент. Страшно было раздеваться. Оборудования тоже не было.

Эшторил: казино

Поэтому по пляжу просто прогулялся. Там милейшая вывеска про морских ежей. Ежу-то, кстати, тоже больно.

Эшторил: ежи

А вокруг не было ничего черезчур интересного. Сад, казино, которое я позже обошёл вокруг. Заведение впечатляющих размеров, но ничем снаружи не примечательное. На нижних фото — пляжи Эшторила и Кашкаиша.

Эшторил: пляжКашкаиш: пляж

Кашкайш — место, которое рекомендует каждый путеводитель. Обязательная часть любой лиссабонской экскурсионной программы. Мне показалось, что это самый скучный городишка в окраинах Лиссабона из всех, которые нам советуют посетить. В гаснущем Эшториле есть что-то особенное, специфический колорит. А Кашкаиш? Там, в частности, множество яхт.

Кашкаиш: яхтыКашкаиш: яхты

Из Эшторила я решил проехать зайцем. Сначала решил, потом совесть потащила меня к автомату по продаже билетов. От Эшторила до Кашкаиша — всего две остановки, минут пять пути. А от Лиссабона до Кашкаиша — все полчаса. И билет от Лиссабона до Кашкаиша (и Эшторила) стоит 1,75, а из Эшторила до Кашкаиша — 1,25. Жадность потащила меня подальше от автомата. А в Кашкаише ждал неприятный сюрприз: там турникеты. Единственная станция на двух железных дорогах, где они есть. Если не считать лиссабонских вокзалов.

Я наврал местной охране/проверяющим, что проехал остановку. Попросил выпустить меня, чтобы купить обратный билет. Пришлось купить за 1,25 обратно до Эшторила.

Кашкаиш: растительностьКашкаиш: растительность

В Кашкаише я сразу же понял, куда надо идти. Туристическая авеню, рядом ещё одна или две. Удивительные улицы! Забитые кафе. Магазины диковатой одежды с надписями SALE -30 -50 -70 и т.д., где минус надо менять на плюс, а к процентам прибавлять пятьдесят. Китайский хозяйственный. С этой категорией магазинов я хорошо знаком, кажется, они есть по всей Европе. Обычно они находятся в тихих местах и предназначены для небогатого местного населения. Там продаётся всё: от джинс до чемоданов, от игрушек до строительного инструмента. В таком я, к примеру, за 20 евро купил огроменный быдлочемодан с маленьким компасом: молния закрывается не очень, ручки криво прилеплены, но в целом ничего так. В Кашкаише те же чемоданы продают за 50, народу дофига, и все — туристы. Милые дамы закупаются страшными пластмассовыми бигуди и зеркалами втридорога, думают, что совершают выгодную покупку. Конечно, если и найдут в другом месте той же улицы, то будет ещё дороже. Вокруг посетителей во множестве бегают китайские продавцы (в нормальных всего одна или две продавщицы). Хороший туристический опыт.

Кашкаиш: вечерний переулок

Скоро появились улицы, по которым нас накануне возили на автобусе. Побережье симпатичное, открывается хороший вид на Эшторил. Множество яхт, небольших и покрупнее. Пляжи… за пляжами, кажется, стоит приезжать в Эшторил, а не сюда. На побережье находится замок XVI или XVII века. Внутрь зайти можно, но там только какие-то хозяйственные постройки, ведутся реставрационные работы, и я не стал тратить время.

Обошёл замок. Внушительное, но унылое по фортификационным меркам сооружение. Нашёл, наконец, мороженое Nestle, которого очень-очень хотел (а везде продают одинаковое мороженое Ola). Прогулялся ещё по нескольким улочкам. Завершил свою мошенническую схему: обменял билет до Эшторила на билет до Лиссабона, доплатил 50 центов и ничего в итоге не потерял. Здание станции напоминает обшарпанный двухэтажный павильон на задворках ВДНХ, один из тех, где кур демонстрируют или другую аппетитно пахнущую живность. Город, правда, ухожен в должной мере: зелень в порядке, в отличие от Эшторила. А рядом со станцией — современное здание торгового центра. Воистину город удачного шоппинга.

Кашкаиш: Santa Maria

В завершение рассказа про наш замечательный понедельник (а это был понедельник, 16 августа) порекламирую еду. Я стараюсь есть в разных местах, но интернет и кино приводили к тому, что я много раз подряд питался в одном милом фастфуде из Corto Ingles. Он называется h3, там подают всякие котлетки: недорого и довольно зд’орово. Может, знаете, может, и в Москве где-то есть.

Вечером я вернулся в Лиссабон без особых приключений и отправился по побережью туда, где LonelyPlanet указывал пару хороших ресторанов. Расположение их я помнил смутно. Названий вообще не помнил, так что шёл вслепую. А набережна в Лиссабоне, надо отметить, не из приятных — в Белене ещё ничего, а недалеко от Площади Коммерции — так себе набережная. Разные здания и огороженные территории перекрывают проход. В итоге идти приходится по параллельным побережью улицам, с которых моря-то толком не видно.

Так я прошёл целый ряд ресторанов — начиная с дорогого по лиссабонским меркам (15-25 евро за основное блюдо) на Площади Коммерции. Потом ещё один, другой, третий — с удалением от туристических маршрутов там всё меньше людей и всё меньше пафоса. Один из ресторанов, которые я помнил по LonelyPlanet, находился прямо на побережье. А в этом районе на побережье осталось много типовых доковых строений, которые давно не используются по назначению и которые переоборудуют под клубы, рестораны и т.д. Это модно, кирпичные стены, много места. Единственное моё фото подобных мест:

Лиссабон: портовые строения

Уединённый уголок, туристам там делать нечего, а «гулять по набережной» по вышеуказанным причинам просто невозможно. Там несколько слитых вместе доков, внутри — что-то вроде ресторанного центра. Деревья, зелень разная и несколько ресторанов. Все пустые. А в уголке есть один непустой. Называется Mercearia Vencedora, и я не стесняюсь его порекламировать (жду от вас чек, господа, за адресом обращайтесь по электронной почте, muito obrigado).

Ресторан, где, во-первых, принципиально нет рыбы, во-вторых, годное всё остальное, в-третьих, нет туристов и офигенное количество неслучайных местных посетителей, потому что место удалённое и от туристических маршрутов, и от жилых кварталов. В-четвёртых, там приличные цены.

Лиссабонское побережье Тежу заслуживает отдельной пары слов. Оно довольно специфическое. Оно забито вышеупомянутыми доковыми сараями, слепленными друг с другом в скопления разнообразной длины, и во всех какие-то заведения. Есть более новые строения, офисные и прочие, и вот беда: строения эти перекрывают проход вдоль реки. Прогулки по набережной недалеко от центра Лиссабона — неосуществимая мечта. Впрочем, прогулки эти с лихвой компенсируются улочками Alfame и тамошними смотровыми площадками.

Прогулки куда комфортнее в Белене, где вдоль реки проложена пешеходно-велосипедная дорожка неповторимого качества. Кажется, эта дорожка тянется вдоль побережья очень долго, на много километров. Это — единственное место по всему Лиссабону, где можно спокойно покататься на веле. Не пробовал.

Лиссабон: пешеходная дорога

Между Белемом и центром над портовыми строениями, бедными жилыми кварталами Алькантаро и узкими улицами протянут громадный мост 25-го Апреля.

Лиссабон: вид на памятник в Белеме и мост 25-го апреля

Но это уже совсем другая история, как и история про то, как я ещё раз попал и в Эшторил, и (совершенно случайно) в Кашкаиш.

А электрички в Португалии довольно удобные и недорогие даже по российским меркам, двери по умолчанию закрыты, и для открытия обычно нужно нажимать на кнопку, как для выхода, так и для входа. Гид Катерина говорила, что в Синтру на электричке лучше не ездить поздно вечером: могут прийти гопники и отнять билет. А ещё лучше не ездить в них зайцем. Контролёры с машинками, которые беспощадно читают билеты; турникеты; да и за родину обидно.